0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж освещения при ремонте квартир

Монтаж электропроводки при ремонте в квартире — что для этого нужно и основные этапы работы

При ремонте квартиры отдельное внимание нужно уделить грамотной разводке проводки. Если вы упустите этот момент возможно появление массы неудобств, типа нехватки розеток или их размещение за мебелью, слишком малого числа осветительных приборов или неверная схема освещения. Неважно делаете ли вы ремонт проводки своими руками или наняли специалистов – эти советы вам пригодятся в любом случае.

Этапы ремонта проводки

Первым этапом следует оценить: сколько электрических приборов будет запитано в комнате. После чего вы сможете узнать точное число розеток. Это нужно делать, когда вы уже составили план будущего ремонта и знаете примерное расположение и габариты мебели.

Далее нужно определиться, где будет рабочая зона, а где зона отдыха – это также нужно для распределения розеток и не только. В этом вопросе важную роль занимает освещение.

Для любых помещений универсальным и удобным решением всегда была комбинированная схема освещения, когда вся комната освещается многорожковой люстрой или группой точечных светильников, а на места где будет выполняться зрительная работа, например, там, где стоит рабочий стол, компьютер или другое оборудование, устанавливают локальный дополнительный источник света. В зоне отдыха также стоит предусмотреть бра с рассеянным светом или направленным, для удобного чтения книг.

Вопросы светодизайна сложны и требуют глубоко погружения. Если у вас есть навыки работы с системами автоматизированного проектирования, рекомендую обратиться к программе DiaLUX – по расчету освещения.

Всё, что описано выше нужно учесть и зарисовать на плане комнаты, это поможет в дальнейшем, и вы ничего не забудете.

Второй этап – это оценка метража необходимых кабельных изделий. Независимо от типа подключения аппаратуры и способа её подключения. Оценить примерную длину можно на плане. Если же у вас уже комната подготовлена к ремонту – можно сделать проще – на стенах нарисовать маркером или мелом будущие розетки и светильники. Найти распределительные коробки и нарисовать как будут идти кабели. Стоит учитывать, что нельзя проводить кабели в углах и под потолком, от дверей.

От потолка делают отступ около 20 см;

От батарей, балок и металлоизделий на расстоянии не менее 50 см;

От карнизов – 10 см;

15-20 см от плинтуса;

от углов стен – 10 см.

Также учтите, что все повороты при прокладке кабеля делаются под прямым углом, такой подход поможет вспомнить, где шёл кабель при сверлении стен, если вы захотите повесить полочку или картину.

Розетки можно монтировать группами или на расстоянии друг от друга на высоте 30 см от пола, а выключатели на расстоянии 90 см от пола, так чтобы их было удобно включать при открывании дверей, чтобы она не загораживала их.

Следующим этапом является штробление стен. Это процесс проделывания канавки, в которую укладывают и крепят электрокабель. Это важный этап, поскольку, если вы забудете проложить какую-то линию, придется либо проложить кабель поверх стены, в таком случае его монтируют в кабель-канале. Либо возвращаться с отделочных работ обратно на штробление – что повлечет за собой затраты и то, при условии что вы вспомните об этом, когда ремонт еще не завершен.

Если у вас в доме двухпроводная схема электропроводки, при наличии такой возможности заложите в стены трёхжильный провод и подведите к каждой розетки, на случай, если всё же появиться заземление и возможность использования защитного проводника. Этого делать необязательно, но может быть удобно.

Заключительным этапом является монтаж кабеля, розеток и осветительных приборов. Здесь особых рекомендаций нет.

Площадь сечения кабеля для розеток в квартире нужна не менее 2.5 кв. мм, для цепей освещения достаточно и 1.5 кв. мм.

В продолжение темы:

Какой инструмент нужен для замены проводки в квартире или доме?

У вас должен быть следующий набор электромонтера:

1. Индикаторная отвертка, мультиметр или двух проводной указатель напряжения. Этот инструмент нужен прежде всего, ведь от него зависит ваша безопасность.

2. Плоскогубцы, нужны для всего: обрезка проводов, их очистки от изоляции, для монтажа временных скруток (на постоянной основе скрутки запрещены ПУЭ).

3. Стриппер. Желательно иметь инструмент для очистки кабелей от изоляции, это обезопасит жилы от повреждения.

4. Набор отверток разных размеров, понадобятся в основном крестовые, но возможно и шлицевые. Нужно иметь хотя бы по два размера каждой – маленькую диаметром (шириной) рабочей части до 3 мм, и среднюю, диаметром до 5-6 мм.

5. Маленький разводной гаечный ключ, такой как на фото выше, или набор ключей до 15 номера. Может пригодиться при сборке электрощита или светильников.

6. Перфоратор или штроборез. Какой-либо электроинструмент, для сверления отверстий в стенах, бурения штробы под кабель, отверстий для установки розеток, выключателей и распределительных коробок.

Кроме этого инструмента нужно купить:

1. Клеммники, например WAGO, они популярны, разрешены ПУЭ, надежны (опасайтесь подделок, на этом нельзя экономить). Если вы будете использовать гильзы, нужно позаботиться об обжимном инструменте. Обжимать плоскогубцами нельзя – вы не получите надежного контакта на долгое время.

4. Коронки для бурения отверстий под розетки и выключатели. Если будут монтироваться точечные светильники, не забудьте купить соответствующую насадку под их диаметр для сверления гипсокартона.

5. Буры или диски для штробы.

Подробнее об инструментах для проведения электромонтажных работ:

Электроустановочные изделия и дополнительное оборудование

Кроме кабеля и инструментов нужны выключатели и розетки, их выбору нужно уделить особое внимание и найти компромисс между внешним видом и надежностью. Если будет изменяться электрощит нужно приобрести УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели, на рынке представлено большое число производителей, неплохим считается IEC. Для установки самих розеток и сборки схемы питания помещения нужно приобрести подрозетники и распредкоробки.

Кабель канал нужен, если вы будете монтировать наружную проводку, или часть проводки будет проходить снаружи. А для монтажа кабелей телевидения и интернета есть специальные плинтуса с отведенным для этого пространством.

Читать еще:  Экологически чистый идеальный дом

Если вы наняли специалистов

Если вы не захотели делать электропроводку своими руками, а обратились к специалистам, обращайте внимание на то, как они работают. Не стоит доверять рассказам о том, что вам сделают всё «под ключ». Обращать внимание стоит на то, как и чем они работают.

Возьмем, к примеру, снятие изоляции с кабелей. В наше время это делают специальным инструментом, если человек этим занимается профессионально, то у него, наверняка, есть стриппер или нож электрика с пяткой. Дилетанты и шабашники делают всё тем, что есть под рукой. На фото изображены стриппер и нож электрика.

Безусловно, что в руках у хорошего мастера любая вещь станет инструментом. Но неправильное снятие изоляции ухудшает состояние жил, надрезает проволочки гибкой жилы и делает засечки на монолитной жиле.

Следующее, на что стоит обратить внимание – это соединение проводов. Нельзя допускать скруток в своей проводке, если выполнена скрутка, то она должна быть сварена или пропаяна. Тем более если увидите скрутку алюминиевого провода с медь – гоните такого электрика.

Как уже было отмечено, сейчас популярно делать проводку с помощью клеммников – их применение допускается, также допускается и использование гильз, СИЗов и прочих изделий.

Обратите внимание, что кабеля в стенах не должны лежать друг на друге, между ними должен быть небольшой зазор. При этом кабели должны быть надежно зафиксированы в стенах и не провисать.

Заключение

Монтаж электропроводки – ответственная работа, которая может повлиять на дальнейшее функционирование объекта его безопасность и безопасность людей которые будут им пользоваться. Любая халтура при монтаже может вылиться в непредвиденные последствия, от нарушения работы проводки и вплоть до пожара.

Электромонтажные работы. Правила выполнения допустимые нормы

Принято заявок: 16061 ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ >>

До выполнения черновой и финишной отделки жилых помещений необходимо выполнить прокладку коммуникаций и установку оборудования, в частности электромонтажные работы.

Реализация электроосвещения и электроснабжения в квартирах и домах индивидуальной застройки относится к группе специальных работ, потому что характеризуется следующими особенностями:
— эксплуатация электрических сетей и арматуру может служить причиной возникновения пожаров, задымлений и разрушений отдельных конструкций;
— электрический ток (достаточного напряжения и силы) при прямом взаимодействии с человеческим организмом наносит существенный ущерб здоровью, вплоть до летальных исходов;
— отсутствие электрификаций зданий или помещений, систематические сбои в подаче электроэнергии являются безусловной причиной снижения качества недвижимости и невозможности полноценного использования фонда.

Весь перечень работ по электрике должны выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и актуальную аттестацию по профильной специальности, прошедшие инструктажи по охране труда и получившие допуск к отдельным строительно-монтажным операциям. Приемку выполненных работ и ввод в эксплуатацию электрооборудования осуществляют компетентные органы энергетического сектора Республики Беларусь.

8 (029) 67 67 830

Общие правила и нормы электромонтажных работ

Всю разноску кабеля (открытая, скрытая проводка) осуществляют строго прямолинейно, по максимально короткой траектории, повороты и пересечения реализуют только под углом в 90 градусов. Опуски и подъемы к розеткам, выключателям и элетровыводам выполняют вертикально (параллельно углам помещений, дверным проемам).

Горизонтальная укладка проводов производится параллельно примыканиям стен и потолка, карнизам, балкам или другим конструктивным элементам. Соединение и распределение по линиям кабелей выполняют в легкодоступных местах на базе распределительных коробок, при этом узловые участки нуждаются в изоляции аналогичной защитному покрытию самого провода. Каналы (пустоты в железобетонных плитах, панелях, перегородках) для прокладки кабелей должны быть гладкими, без зазубрин и режущих углов и иметь толщину стенки минимум 1 см.

Работы по электрике производят по наработанному алгоритму:

А) разметка нахождения светильников, выключателей и розеток;
Б) определение и размещение распределительных (ответвительных) коробок;
В) пробивка каналов и ниш, сверление проходных отверстий; резка штроб и высверливание гнезд под электроарматуру;
Г) установка кабель-каналов (коробов);
Д) монтаж скоб (хомутов, стяжек);
Е) укладка замаркированных отрезков кабеля от распределительного щитка и ответвительных коробок;
Ж) промазывание штроб и установка монтажных коробок на алебастр; распайка, изоляция проводов в распределительных коробках;
З) первичная проверка цепи, прозвонка всех линий и заземления;
И) установка выключателей и розеток, сборка и подключение светильников;
Й) повторная проверка цепи, тестировка розеток и групп освещения.

Установленный подбор цвета жил кабеля:
— голубой (синий) цвет для нулевого рабочего или среднего проводника;
— желто-зеленый цвет для защитного или нулевого защитного РЕ проводника;
— черный (коричневый, красный, серый, белый и т.д.) для фазного проводника.

Минимальная площадь сечения медных проводов для электрификаций жилых зданий:
— от 1,5 мм2 для линий групповых сетей;
— от 2,5 мм2 от тамбурных до внутриквартирных щитков и к счетчику;
— от 4 мм2 для питания отдельных квартир (магистрали стояков).

Дистанционное нормирование

Минимальное расстояние: от линий проводки до основной конструкции потолков составляет 100 мм, 50 мм – от карниза или балок; 100 мм – от внутренних или наружных углов стен и перегородок; 2000 мм – от незащищенной открытой электропроводки до уровня чистого пола; от светильников до стены или перегородки – не менее 14 длины комнаты; не менее 50 мм – от трубопроводов водоснабжения и отопления (от трубопроводов газоснабжения – не менее 100 мм) при их пересечении с электропроводкой; не менее 100 мм – при параллельной укладке кабелей и трубопроводов ( с газом – не менее 400 мм).

При монтаже кабелей посредством хомутов, стяжек и иных крепежных изделий с дюбель-гвоздями должны соблюдаться следующие рекомендации: минимальное расстояние между точками крепления – 0,5 метра при укладке нескольких кабелей; 0,9 метра – при укладке одиночных кабелей. При этом необходимым условием является плотное контактирование проводов и конструкций стен или потолков, без провисаний и преломлений линейной траектории.
Непринципиальные отступы прокладываемой проводки выбираются исходя из размеров монтажных крпежей, габаритами распределительных коробок и радиусом изгиба проводов, гофрированных труб и защитных рукавов.

Ограничения по прокладке кабелей

Запрещается выполнять монтаж трасс с совместным размещением основной и резервной линии в одном канале, коробе, лотке либо защитной трубе. Не допускается открытая прокладка проводов (кроме линий освещения) на лестничных клетках и маршах. При устройстве линий на высоте до 2 м от чистого пола все кабеля должны быть защищены от повреждений.

Исключается прокладка электрокоммуникаций внутри вентиляционных стояков и шахт, допускается лишь пересечения пространства шахт и каналов одиночными сегментами в стальных трубах.
Запрещено использовать открытую проводку, проложенную в металлических трубах или коробах, также исключается применение изделий с металлическими оболочками и оплетками.

Читать еще:  Как сделать самодельный кальян

Освещение

Во всех жилых помещениях квартир, гостиниц или общежитий площадью по полу 10 м2 и более регламентируется монтаж многоламповых приборов освещения, которые запитываются на многоклавишные выключатели. При использовании двух и более светильников с люминесцентными лампами необходимо предусмотреть их отдельное включение. По действующим нормам в душевых и ванных комнатах настенные светильники, которые монтируется на расстоянии 60 см и менее от ванны или поддона, должны соответствовать 2-ому классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0

Анкерные крюки для навешивания люстр и светильников должны иметь несущую способность для того чтобы выдержать массу самого светильника с коэффициентом 5 в течение 10 минут. При наличии в конструкции потолков материалов Г3 и Г4 групп горючести и необходимости установки встраиваемых изделий освещения (точечные светильники), обязательно произолировать участки примыканий негорючими вставками.

Розетки, выключатели, счетчики, приборы

Согласно ТКП 45-4.04-296-2014 штепсельные розетки наружной и скрытой установки монтируются на высоте 80-100 см от уровня пола, плинтусовые розетки не более 30 см от поверхности финишного напольного покрытия (рекомендательные указания). Минимальное расстояние от розеток до заземленных трубопроводов отопления или водоснабжения составляет 50 см в любом направлении.
В кладовых, гардеробных и прочих вспомогательных помещениях жилых строений и квартир устанавливать розетки строго запрещено. Исключается монтаж розеток и выключателей по одной пространственной линии на стенах, разделяющих различные квартиры.

Расстояние от штепсельных розеток до труб газопроводов регламентируется минимум 50 см. В жилых комнатах в соответствии с нормативами по установке электроарматуры должно быть размещено не менее 1 штепсельной розетки (16 Ампер) на каждые 5 метров периметра помещения, в прихожих и коридорах – не менее 1 розетки (16 Ампер) на каждые 10 м2 площади по полу.
На кухнях с площадью до 8 м2 устанавливают от 4-х розеток, свыше 8 м2 – от 5-ти розеток. При оборудовании квартир габаритными электроплитами обязательной является размещение специальной розетки номинальной силой тока в 40 Ампер. Категорически запрещается устанавливать розетки под и над мойками, умывальниками.

Традиционно выключатели монтируются непосредственно возле дверных проемов на высоте около 90 см от пола. При эксплуатации помещений в условиях повышенной влажности (душевые, ванные комнаты) выключатели размещаются снаружи этих помещений.

Водонагревательные приборы (бойлеры), работающие от электросети, обязательно оснащаются терморегуляторами и устройствами- блокираторами при нехватке воды в емкости. Расстояние между корпусом бойлера и любыми строительными конструкциями имеет минимальный шаг в 6 см.

Счетчики для учета электрической энергии устанавливаются в сухих помещениях на высоте 1,4-1,7 метра от уровня полов внутри специальных шкафов.
В распаечных (распределительных) коробках концы проводов укладываются раздельными связками, минимальный запас провода составляет 5 см по длине, корпус коробки закрывается съемной крышкой.

8 (029) 67 67 830

«Люстра в центре комнаты — это прошлый век». Как выстроить свет, чтобы превратить советскую квартиру в современную

В погоне за мелочами мы часто упускаем главное. Например, тратимся на поиск идеальных обоев, не подозревая, как сильно может измениться типовая квартира, если в ней правильно выстроить свет. Вместе с дизайнером студии Dia Дмитрием Воюнковым мы постарались создать максимально простое и четкое руководство к действию и ответить на вопрос, как при помощи нескольких световых штрихов сделать интерьер современным и добиться максимального выразительного эффекта с минимальным вложением сил и средств.

«Что там выстраивать? Дед вешал люстру, и я повешу»

Действительно, в советском интерьере люстра выполняла роль главного и почти единственного светильника, а бесчисленное множество хрустальных висюлек на ней свидетельствовало о том, что в квартире живут благополучные и уважаемые люди. Но времена СССР прошли, а типовое советское жилье с узкими комнатами и низкими потолками осталось. Большинство наших соотечественников по старинке вешают люстру в центре помещения, хотя в небольших квартирах с невысокими потолками она не очень уместна.

Наверное, люстра навсегда останется самым простым способом сделать так, чтобы в комнате стало светло. Мы подготовили этот материал для тех, кому этого недостаточно.

Немного теории: как проектировать свет

Существует три типа освещения: основное, зональное и декоративное. Продумайте каждое из них — и половина задачи решена. Основное освещение нужно расположить над композиционным центром помещения. В кухне это может быть обеденный стол, в гостиной — зона над диваном, в спальне — изголовье кровати. В классическом интерьере в качестве основного освещения используется люстра — и будет использоваться еще не одну сотню лет. В современном все немного сложнее.

Второй шаг — зональное освещение. Оно формируется над рабочими поверхностями, которые требуют отдельной подсветки, будь то туалетный столик в спальне или зеркало в санузле.

Третьей задачей будет продумать, какие места в квартире требуют декоративного освещения. Это может быть пустая стена или зона над комодом, на котором ничего не стоит. В классических интерьерах такие места украшают картиной, в современных с этой целью чаще используют свет.

После того как мы определились с количеством света в интерьере, зонами, которые нужно подсветить и декорировать, настала пора выбрать стилистику интерьера.

— В классическом интерьере правила освещения за последние пару сотен лет почти не изменились: здесь люстра была и остается главным источником света, — объясняет Дмитрий Воюнков. — Но классика не очень уместна в типовых квартирах с низкими потолками и узкими комнатами. Здесь лучше использовать современный интерьер — тот, в котором дизайнеры стараются сделать источник света незаметным, чтобы свет лился из ниоткуда в никуда. Для этого используются светодиодные ленты и разнообразные профили. Профиль отводит лишнее тепло от светодиодной ленты, что продлевает срок ее службы и рассеивает свет.

Как выполнить монтаж освещения

Монтаж освещения

Строительство или капитальный ремонт здания на определенном этапе предполагает монтаж освещения. К работе приступают после того, как будут сооружены внешние (несущие) стены, межкомнатные перегородки и межэтажные перекрытия. Монтажу освещения предшествует составление проекта. В нем должны быть учтены все особенности здания, нюансы отделки интерьера и личные предпочтения заказчика.

После всех уточнений и согласований приступают к реализации проекта в определенной последовательности действий.

Монтаж электрощитка

В электрощиток вводится кабель, по которому электропитание подается в квартиру или в дом. Кроме того, в электрощитке устанавливается следующее оборудование

  • счетчик учета электроэнергии;
  • реле напряжения;
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • автоматы защиты;
  • шина заземления;
  • нулевая шина.

Электромонтаж производится с помощью DIN-реек, на которых крепятся все указанные приборы. Все подключаемые к ним элементы потребления электроэнергии делятся на группы – розеточную и группу освещения.

Внутренние провода группы освещения подключаются к автоматам, соединенным друг с другом гребенкой. Каждый автомат отвечает за работу осветительных приборов одного или нескольких помещений.

Читать еще:  Почему важен комфорт и дизайн вашей спальни

Автоматы по своим техническим характеристикам должны соответствовать мощности подключаемых приборов. Обычно используют автоматы на 16 А для группы мощностью 2300 Вт.

Монтаж проводки

Для внутреннего освещения используют кабели с медными жилами сечением 1,5 мм². Количество жил кабелей различно: применяются как двух, так и трехжильные (защитный провод необязателен).

Монтаж электрического освещения предусматривает соблюдение следующих правил.

  1. Открытым способом (для деревянных домов), в кабель-каналах или штробах прокладываются двужильные кабели от электрощитовой к распаячным коробкам. Кабели должны иметь двойную изоляцию.
  2. От распаячных коробок прокладываются кабели к месту установки светильников и выключателей. Для источников света, работающих в двух или трех режимах, выбирают трехжильный кабель. Аналогично к одноклавишному выключателю прокладывают двухжильный кабель, к двухклавишному – трехжильный.
  3. Соединяют «нулевые» жилы питающего кабеля с «нулевыми» проводами осветительных приборов. «Фазные» жилы присоединяются к светильнику через выключатель.
  4. Накладные выключатели крепят непосредственно к стене. Врезные выключатели устанавливают в заранее вмурованный в стену пластмассовый стаканчик, называемый подрозетником.
  5. Подключение приборов освещения к электропроводке выполняется с помощью клеммников – специальных соединительных устройств с пластиковым корпусом и латунными клеммами с затяжными винтами.

Важно: выключателем должен обязательно разрываться фазный провод.

Электромонтаж проводов в распаячных коробках может быть выполнен несколькими способами.

  • Простым скручиванием с пропайкой. Должно соблюдаться условие: скрутка должна быть плотной, длиной не менее 40 мм. Изолируется поливинилхлоридной лентой на клеевой основе.
  • С помощью сварки. Специальный аппарат сваривает верхушку скрученных оголенных проводов.
  • Опрессовкой гильзами.
  • С помощью колпачков СИЗ.
  • Клеммниками.
  • Соединителями типа WAGO.

Электромонтаж должен выполняться кабелями с медными жилами. Соединение медных проводников с алюминиевыми не рекомендуется, но при необходимости допускается использовать соединители WAGO и клеммники.

Монтаж освещения в квартире завершается установкой приборов освещения и подключением их к электропроводке. Различают светильники подвесные (потолочные), настенные (бра), напольные (торшеры) и настольные лампы. К электропроводке группы освещения подключаются только подвесные и настенные светильники. Они крепятся к базовой поверхности с помощью специальной планки или крюка, которые скрывает декоративный элемент. Присоединение к электропроводке осуществляется с помощью клеммников. Важно, чтобы к рубашке цоколя лампы присоединялся «нулевой» провод, а не «фазный».

Присоединение приборов освещения к электропроводке может выполняться напрямую или через понижающий напряжение трансформатор. Для включения и выключения света из разных точек помещения используются проходные выключатели, их может быть два, три или четыре. Монтаж электропроводки в таком случае выполняется по специальной схеме.

Типы цоколей и виды лампочек для освещения в квартире

Каждый светильник оснащен патроном, конструктивно приспособленным для лампочки с соответствующим цоколем. Различают два вида цоколей: резьбовой или винтовой (обозначается символом «Е») и штыревой (символ «G»). Следующая за буквенным символом цифра указывает на диаметр цоколя, например, Е27. Цоколем, обозначенным символом G, обычно оснащаются люминесцентные и галогенные лампы. Светодиодные могут иметь любой тип цоколя.

Классификация ламп следующая:

  1. Накаливания: характеризуются повышенным тепловыделением и сравнительно малым сроком службы – около 1000 часов.
  2. Галогенные: служат не менее 4000 часов и обладают лучшей светоотдачей, чем лампы накаливания.
  3. Энергосберегающие: они, по сути, являются люминесцентными, используемыми вместо обычных, благодаря идентичному цоколю. Они потребляют меньшее количество электроэнергии, при этом срок службы – не менее двух лет.
  4. Люминесцентные: имеют форму трубки, диаметр которых варьируется от 12,5 до 38 мм. Характеризуются высокой светоотдачей и экономичностью.
  5. Светодиодные: срок службы таких ламп – до 100 тысяч часов, чего может хватить на 12 лет. Потребление электроэнергии во время работы таких ламп минимально. Важно, что они практически не нагреваются.

Проектирование и дизайн освещения интерьера

Для того чтобы правильно подобрать количество приборов освещения и их расположение, нужно учесть функциональное назначение помещения и общую концепцию интерьера. Все это учитывается в проекте, где указываются места установки светильников и выключателей.

Дизайнеры выделяют три основных вида освещения помещений.

  • Общее: может быть организовано с помощью подвесных светильников (люстр) и дополнено настенными. Один из вариантов общего освещения – точечные потолочные светильники, встраиваемые в гипсокартон или в пленочный натяжной материал.
  • Рабочее: необходимо в зоне приготовления пищи, в рабочем кабинете, в домашней мастерской. Для устройства рабочего освещения используются направленного действия светильники, расположенные непосредственно над рабочей зоной.
  • Декоративное: с его помощью можно выгодно подчеркнуть достоинства интерьера, зрительно увеличить его. Декоративные светильники выделяют другие элементы оформления помещения и могут скрыть некоторые недостатки. Для этого используются светодиодные ленты и точечные светильники на гибких кронштейнах.

Для того чтобы освещение квартиры полностью удовлетворяло требованиям ее жителей, необходимо совмещать различные виды. Этот прием дизайнеры часто используют при зонировании помещения в зависимости от функционального из назначения.

Монтаж наружного освещения приусадебного участка

Монтаж наружного освещения можно условно разделить на несколько этапов:

  1. установка столбов освещения;
  2. монтаж осветительных приборов и их присоединение к электросети;
  3. электромонтаж кабельных сетей;
  4. монтаж управляющего оборудования.

В качестве источников света могут использоваться лампы накаливания, индукционные светильники, светодиодные лампы.

Монтаж столбов освещения предусматривает использование стальных (чугунных) конструкций, бетонных или деревянных опор. Чугунная литая опора обладает лучшими декоративными качествами и часто используется для устройства освещения приусадебных территорий. Кроме опор, светильники (прожекторы и фонари) наружного освещения могут быть установлены:

  • на стенах здания;
  • на стойках по сторонам лестниц и садовых дорожек;
  • над въездными воротами и входными дверями;
  • на столбах ограждения территории.

Основные этапы устройства наружного освещения следующиея:

  1. Составляется проект, в котором учитывается направление проезжих и пешеходных дорожек, расположение зон отдыха и автостоянок, а также рельеф местности.
  2. Рассчитывается потребляемая мощность осветительных приборов.
  3. Подбираются необходимые комплектующие.
  4. Выполняется электромонтаж. Главное внимание при этом уделяется изоляции, от которой зависит надежность работы системы освещения и ее безопасность.

Монтажные работы выполняются в соответствии с определенными правилами. Подземные кабели прокладываются в пластиковых трубах на глубине не менее 0,7 м. От основания зданий отступают не менее 0,6 м. Расстояние между кабелями, проложенными в одном направлении, должно быть не меньшим 0,2 м. До кабелей связи расстояние должно быть минимум 1 м.

Использоваться могут кабели с толстой изоляцией, выдерживающей морозы и устойчивые к воздействию ультрафиолета. Для монтажа воздушных линий используется несущий трос или самонесущие кабели. Управляющее оборудование располагается в коробках из влагонепроницаемого материала или в сухом помещении. Подключение и эксплуатация систем наружного освещения выполняется после измерения сопротивления изоляции.

Примечание: с целью автоматизации и экономии электроэнергии система наружного освещения может оснащаться датчиками движения и датчиками типа «день-ночь». Кроме того, возможна интеграция в систему «умный дом».

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector