0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разметка высоты подвешивания рамки

Содержание

Как разметить ленточный фундамент дома самостоятельно

1. Значение правильной разметки фундамента

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)

Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.

Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.

Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.

Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 – 1 м от низа фундамента.

3. Инструменты и материалы для разметки

К инструментам для разметки относятся:

  1. Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
  2. Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
  3. Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень – длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
  4. Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
  5. Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
  6. Молоток, гвозди.
  7. Материал для изготовления обносок – деревянные колья – минимум 16 шт. и бруски – 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.

4. Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства

Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.

Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.

Читать еще:  Чтобы телефон «не глючил»

Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.

Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири – 1,5 – 2 и даже более.

Достоинства ленточных фундаментов:

  • простая технология сооружения;
  • возможно заложение цокольного или подвального этажа;
  • строятся на прочных грунтах – каменно-песчаных и глиняных;
  • они достаточно экономичны;
  • параметры – ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.

Возвести такое основание под дом можно собственными руками.

6. Разметка осей и углов – вынесение реперов за пределы периметра фундамента

Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» – границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.

Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:

  • по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
  • по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м – от жилого дома до границы соседнего участка.

Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.

А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 – 1,5 м от этих ограничений.

Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.

Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.

Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее – за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту – обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.

На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:

  • в центре – осевая метка, для оси стены фундамента;
  • справа и слева от осевой – метки ширина стены фундамента;
  • еще дальше – ширина подушки под фундамент.

Шаг 1. Разметка начальной стороны.

Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».

На 1 – 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 – 1,5 м забиваем в землю первый колышек – делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками – ось первой стены.

Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.

Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.

Иной способ построения прямого угла – способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения – 5 м. Угол в этом случае будет прямой.

Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.

Последние действия должны проходить в зоне одной точки – виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.

Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.

Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.

Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.

Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.

После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.

6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов

Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 – 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см – то это очень хорошо.

Если она 1 – 2 см – то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 – 4 см – то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более – то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.

Читать еще:  Остекление балконов и лоджий

7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента

Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.

Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.

Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.

После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.

Разметка высоты подвешивания рамки

Масса формовочной смеси, находящейся в литейной форме, в процессе уплотнения остается постоянной. Поэтому степень уплотнения, оцениваемая средней по объему формы плотностью d (кг/м 3 ) смеси изменяется при прессовании обратно пропорционально изменению высоты смеси в опоке.

В отдельных вертикальных объемах формы изменение плотности также приближенно можно считать обратно пропорциональным измене­нию высоты каждого из этих столбов, если пренебречь частичным горизонтальным перетеканием смеси между ними. Логически целесообразно выделить в смеси объемы, находящиеся над моделью и вокруг нее.

На основе этих допущений рас­считывают элементы технологической оснастки, используемой при прессовании.

Если в опоке отсутствует модель или же она настолько мала, что ее объемом можно пренебречь (рис. 13), то условие постоянства массы смеси в опоке до и после прес­сования запишется следую­щим образом:

где d и d – средняя плотность смеси до и после прес­сования, кг/м 3 ;

H – высота опоки, м;

h – высота наполнительной рамки, м;

F – площадь опоки в свету, м 2 .

Отсюда получаем формулу для высоты наполнительной рамки при прессовании опоки без модели плоской жесткой прессовой колодкой:

При прессовании плоской жесткой прессовой колодкой опоки с моделью, имеющей объем Vм (м 3 ) (рис. 14), условие постоянства массы смеси до и после прессования будет иметь вид:

Отсюда высота наполнительной рамки для случая прессования опоки с моделью плоской жесткой прессовой колодкой составит:

Величина Vм/F называется приведенной высотой модели (при рас­пространении объема модели на всю площадь опоки F), а (HVм/F) приведенной высотой опоки (с учетом модели).

Сравнение выражений (26) и (28) показывает, что высота наполнительной рамки для опоки с моделью меньше, чем для опоки без модели на приведенную высоту модели. Причем, чем больше объем модели, тем меньше получается для одной и той же опоки высота наполнительной рамки. Такой результат очевиден, поскольку при одной и той же опоке при наличии модели масса смеси меньше, чем при ее отсутствии.

Пространственная разметка

Разметка – этап слесарных работ, который включает нанесение на рабочую поверхность разметочных штрихов, для определения контуров изготавливаемой детали. Она делиться на плоскостную и пространственную. Плоскостная разметка наносится на плоские заготовки, обычно выполненные в виде листов или полос. Пространственная разметка отличается от плоскостной разметки тем, что наносится на объемные предметы в различных плоскостях.

Приспособления для разметки

Исходя из сложностей выполнения пространственной разметки, разработано множество инструментов и приспособлений для ее нанесения. Причем большая часть такого инструмента подходит для нанесения и плоскостной разметки.

Среди наиболее распространенных приспособлений для пространственной разметки выделяют:

  1. Чертилка – наиболее простой и универсальный инструмент, который не требует особой подготовки и позволяет наносить разметку в полевых условиях. Чаще всего, она представляет собой металлический стержень, один конец которого заострен. Обычно для их изготовления применятся углеродистые стали различных марок. Заострятся может как один конец, так и два, в зависимости от предназначения инструмента. Их длина обычно составляет около 10 см. Часто для того, чтобы конец не тупился, его могут дополнительно закалять. Используют чертилки обычно с линейками или шаблонами.
  2. Рейсмас – в основу рейсмаса взята чертика, но он имеет более сложную конструкцию, так как применяется для нанесения штрихов на вертикальной поверхности. Он обычно состоит из вертикальной стойки, с нанесенной метрической разметкой, и параллельной стойки с закрепленной чертилкой. Такой инструмент применяется при необходимости нанесения высокоточной разметки.
  3. Циркуль – незаменимый инструмент, необходимый для начертания окружностей, дуг, а также деления отрезков на отдельные равные части. Бывает двух видов: простой и пружинный. Простой позволят фиксировать ножки в определенном положении, отмеряя и выделяя отрезки нужной длины. Пружинный циркуль менее распространенный, но более точный. Также выделить такую разновидность как разметочный штангенциркуль.
  4. Кернер – слесарный инструмент в виде стержня. Он применяется для нанесения керновых углублений, необходимых для деления окружностей на равные части. Одна его сторона заострена, именное ей проделываются отверстие, а другая плоская, по которой выполняется удар молотком. Полученное отверстие делает работу со сверлом проще, оно не скользит и находиться точно в центре.

Кернер обычно изготавливается из частично закаленной высокопрочной стали. Закалки подвергается заостренный стержень. Такой инструмент обычно имеет размер от 10 до 18 см.

Также существует автоматическая модель подобного инструмента, которая значительно упрощает работу с ним.

Для проделывания отверстия не нужно наносить удар молотком. Наиболее распространенным из таких является электрический. В его основе установлена катушка со стержнем внутри. При нажатии на острие, происходит замыкание цепи, в катушке возникает магнитное поле, под воздействием которых стержень ударяет по поверхности, создавая углубление.

  1. Разметочная плита – чугунная поверхность, на которой устанавливаются детали и инструменты для разметки. Она не должна терять форму, прогибаться и наклоняться в процессе работы. На плите могут проделываться канавки, образующие равные квадраты. Такие канавки упрощают установку инструментов. Может производиться вместе с подставкой или устанавливаться на рабочем столе.
  2. Призма – представляет собой подставка с призматической выемкой. Она состоит из двух щечек, в форме призмы, между которыми устанавливается заготовка. Может устанавливается на винтовую опору. С ее помощью можно регулируется положение щечек, увеличивая или уменьшая расстояние между ними.
  3. Угольник с полкой – чаще всего применяется для плоскостной разметки, но также может применяться и пространственной. Он используется в случаях, когда есть необходимость выверенного расположения заготовки в разметочном приспособлении.
  4. Разметочные клинья – используются для регулировки высоты установки объекта с минимальными отклонениями.
  5. Домкраты – являются аналогами клиньев, и также позволяют точно регулировать высоту. Домкрат необходимо использовать в тех случаях, когда работа связанна с массивными заготовками.
Читать еще:  Делаем свою кухню уютной

Как дополнительное приспособление для разметочных работ применяется краска. Ее покрывается поверхность, чтобы разметочные штрихи были хорошо видны. Она подбирается таким образом, чтобы хорошо контрастировала с естественной поверхностью, даже при тусклом освещении.

Разметка отверстий

Разметка центровых отверстий является одной из наиболее сложных операций в слесарном деле, что связано с высокой точностью. Для этих целей применяется несколько инструментов. Чаще всего это разметочный циркуль и центроискатель.

Циркуль используют в случаях, когда нет необходимости соблюдать высокую точность.

Приемы и последовательность их следующая:

  • ножки циркуля разводят на расстояние, которое равняется радиусу заготовки.
  • затем упирая оду ножку об края заготовки наносят штрих;
  • повторяют это минимум 4 раза с разных сторон так, чтобы в центре образовался четырехугольник, центр которого является центром заготовки, и отмечается на глаз;
  • затем с помощью кернера проделывается углубление.

Центроискатель — простой, но высокоточный инструмент. С его помощью проводятся всего две перпендикулярные линии, перенесение которых является центром заготовки.

При использовании, важно держать кернера вертикально, даже малейшее отклонение от оси повлияет на точность отметки.

В некоторых случаях поверхность заготовки можно покрыть мелом, чтобы лучше видеть начертанные отметки на этих поверхностях.

Разметка цилиндрических деталей

Последовательность выполнения разметки цилиндрических деталей следующая:

  1. Деталь устанавливается на разметочной плите так, чтобы соблюдалось горизонтальное положение.
  2. Небольшие заготовки устанавливаются на разметочные призмы.
  3. Нанесение разметки, которая выполняется строго по заданной инструкции:
  • изучение чертежа;
  • проверка детали на дефекты;
  • очистка поверхности от загрязнений, остатков краски и пыли;
  • покраска краской поверхности, на которой планируется проводиться разметка;
  • с помощью центроискателя отмечается центр изделия;
  • горизонтальная установка детали на призму;
  • нанесение на торце двух горизонтальных линий;
  • на боковой поверхности наносятся линии, продолжающие те, что были нанесены на торце заранее, чтобы выделить место создания канавки.

Используя разметочный инструмент можно с высокой точностью проводить пространственную разметку. Главное соблюдать инструкции и не спешить, спешка в этом деле может привести к ошибкам.

Понятие и виды вертикальной дорожной разметки

Кроме обыкновенной разметки, которая наносится на проезжую часть, существует вертикальная разметка. Из названия понятно, в каком пространственном положении она расположена. Но зачем дорожники усложняют ПДД? Неужели не достаточно обыкновенной разметки и дорожных знаков? Получается, что нет. Такой элемент знаковых указаний в правилах дорожного движения носит предупредительный характер, призванный привлечь особое внимание водителя. Давайте всё-таки разберёмся, для каких целей наши дороги помечены такой необычной разметкой.

Для чего нужна вертикальная разметка?

Линиями вертикальной дорожной разметки окрашиваются объекты дорожного хозяйства с целью информировать водителя о приближающейся опасности. В процессе движения автомобиля встречаются элементы путепроводов, эстакад, тоннелей и других сооружений, которые находятся очень близко к проезжей части. Если днём такие опоры можно увидеть задолго до приближения к ним, то ночью, зачастую, они могут быть невидимыми человеческому глазу.

Для того чтобы выделить такие сооружения и используют данную маркировку. ПДД конкретно определяют порядок обозначения всех объектов дорожного хозяйства, которые только могут встретиться водителю на всём протяжении пути.

Объекты, требующие обозначения.

  1. Опорные стойки мостов, путепроводов и эстакад.
  2. Бордюры и столбики, которые ограждают островки безопасности.
  3. Боковые ограждающие элементы дороги.
  4. Опоры фонарных столбов.
  5. Деревья, а также другие элементы или их части, которые располагаются ближе одного метра от края проезжей части.

Каждый объект, который находится ближе 1 метра от проезжей части, должен быть обозначен специальным видом вертикальной разметки, определённой в ПДД. Обозначаются такие элементы путём окрашивания светоотражающей краской. Если, в силу определённых свойств объекта, его невозможно покрасить, тогда краской окрашивается лист оцинкованного металла, или используется пластиковая картинка.

Виды вертикальной разметки

Определённая вертикальная разметка ПДД наносится на разные элементы дорожного хозяйства. Для удобства существующими Гостами, а также действующими правилами дорожного движения приняты единая нумерация обозначений.

2.1 – наносится на вертикальные части элементов автомобильного хозяйства. Обычно это опорные стойки путепроводов или мостов, опоры мостовых ограждений. Такое обозначение применяется к элементам, которые заходят своими частями в метровую зону от края проезжей части, или от горизонтальной дорожной разметки. При массивности обозначаемого объекта, окрашивается только его часть: по ширине 0,5 метра, а в высоту – до 2 метров.

Данная разметка имеет разновидности, которые определяются указанием стороны объезда препятствия. Так, может указываться правосторонний, левосторонний, а также объезд с обеих сторон.

2.2 – обозначает верхний предел габарита пролёта. Её можно встретить там, где расстояние от верхнего края дороги до нижнего края искусственного сооружения меньше пяти метров. Это могут быть нижние части пролётов путепроводов, верхние границы тоннелей, а также другие элементы, которые располагаются непосредственно над проезжей частью дороги.

Элемент разметки выполнен в виде чередующихся вертикальных чёрных и белых полос. Его устанавливают над серединой полосы движения или сплошной линией над всей поверхностью проезжей части.

2.3 – обозначается в виде горизонтальных чередующихся белых и чёрных полос. Ей окрашивают бетонные столбики, называемые тумбами. Эти столбики устанавливаются вначале разделительной полосы, а также в зоне островков безопасности.

Дорожная разметка под номерами 2.1 – 2.3 наносится прямо на обозначающийся элемент. Если дорожная ситуация не позволяет монтаж осветительных приборов, то её наносят специальной отражающейся в счете фар краской. При невозможности окрасить сам элемент, на него закрепляют предварительно покрашенный дорожный знак.

2.4 – наносится на ограждающие столбы, либо на стойки знаков. Также её можно встретить на опорах дорожных ограждений. Она похожа на разметку под номером 2.1. Отличием является одна косая полоса на столбике. Наклон полосы выполняется в сторону проезжей части. Это делается для обозначения края дороги.

2.5 – наносится на ограждение вдоль дороги. Такое ограждение устанавливается прямо у края дорожного покрытия в особо опасных местах. При этом длинна участка, на котором изображены чёрно-белые полосы, должна быть не меньше 10 метров.

Чаще всего такое обозначение можно встретить на поворотах дорожной трассы малого радиуса, или в местах, где за практически отсутствующей обочиной располагается крутой склон. Также такая она присутствует на всех мостовых переходах. В общем случае данная маркировка обозначает водителю места, где за дорожным ограждением находится опасность.

2.6 – выполняется прямой сплошной линией. Её наносят во всех остальных случаях, кроме случаев, в которых нужно разметка 2.5.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector